En el corazón más abrupto y helado de los Pirineos, una bestia de hormigón, hierro y cristal ha despertado de un letargo que muchos consideraban definitivo. Lo que durante décadas sirvió como escenario postapocalíptico para curiosos y fotógrafos de lo macabro es hoy, contra todo pronóstico, uno de los destinos más exclusivos de Europa tras una inversión que marea solo de pensarla. La resurrección de este coloso no es solo un hito arquitectónico, sino una bofetada de estilo a quienes creían que el turismo de alta montaña solo iba de esquiar.
No estamos hablando de otro hotel de cinco estrellas con spa genérico y sonrisas de plástico, sino de la oportunidad de pernoctar dentro de una leyenda viva del siglo XX. Cruzar sus inmensas puertas giratorias implica aceptar que el verdadero lujo aquí se mide en historia y no únicamente en la calidad de los amenities del baño. Es un lugar que intimida tanto como seduce, donde el eco de los pasos en el vestíbulo todavía parece buscar a los viajeros que nunca llegaron a su destino.
Pirineos: El coloso que desafió a dos guerras y al olvido
Inaugurada en 1928 por Alfonso XIII con la pompa de quien ignora el desastre inminente, esta estación fue concebida para ser la envidia ferroviaria del mundo entero. Su desmesurado tamaño y ambición le valieron el apodo de «Titanic», una comparativa irónica dado que su destino parecía tan trágico como el del transatlántico tras sufrir incendios, guerras y cierres fronterizos. Durante años, pasear por su inmensa explanada era un ejercicio de melancolía pura, observando cómo la vegetación devoraba las vías mientras la estructura se negaba obstinadamente a colapsar del todo.
El golpe de gracia llegó en 1970, cuando un descarrilamiento en el puente de L’Estanguet sirvió de excusa perfecta para cortar la línea y condenar al edificio a una muerte lenta y burocrática. Sin embargo, la fascinación que ejercía sobre el público nunca decayó, provocando que el clamor popular por su recuperación se mantuviera vivo incluso cuando las techumbres empezaron a ceder. Fue esa obstinación colectiva la que impidió que las excavadoras entrasen a limpiar los escombros para hacer apartamentos baratos.
Oro nazi y la resistencia en el corazón de los Pirineos
Lo que realmente dispara el precio de la habitación no es la cama king size, sino la carga narrativa que empapa cada metro cuadrado de este recinto histórico. Documentos desclasificados confirmaron hace tiempo que, durante la Segunda Guerra Mundial, toneladas de oro nazi cruzaron estas vías camino de Portugal y Sudamérica como pago por materias primas. Dormir aquí es hacerlo sobre el mismo suelo que pisaron oficiales de la Gestapo, que controlaban con puño de hierro el tráfico internacional en la aduana de la estación.
Pero la historia tiene dos caras y Canfranc fue también un coladero de esperanza gracias a figuras como Albert Le Lay, el jefe de aduanas que jugó a dos bandas. Mientras saludaba a los alemanes, organizaba una red de evasión que permitió que cientos de judíos escaparan del horror escondidos en los trenes y en los sótanos del edificio. Esa dualidad moral, ese ambiente de Casablanca entre montañas, es lo que se respira en los pasillos, dotando al hotel de una atmósfera densa que ningún decorador podría replicar artificialmente.
De la ruina absoluta a la cama de 500 hilos
La reconversión del edificio, gestionada ahora por Barceló bajo su sello Royal Hideaway, ha sido un trabajo de orfebrería técnica para no alterar la volumetría sagrada del monumento original. El estudio Ilmiodesign ha tenido la inteligencia de no competir con la arquitectura, entendiendo que el interiorismo debía ser un acompañante respetuoso y no un protagonista gritón. Han utilizado una paleta de colores que evoca los años 20, con terciopelos, latones y maderas nobles que te transportan a la época dorada del Orient Express sin caer en el disfraz temático barato.
El vestíbulo, que antiguamente era el paso de viajeros, conserva su altura catedralicia y esa luz fría y blanca tan característica de la montaña oscense. Lo sorprendente es cómo han logrado caldear un espacio pensado para el tránsito rápido, consiguiendo que tomarse un cóctel en el antiguo atrio resulte acogedor a pesar de las dimensiones ciclópeas. Han recuperado incluso los antiguos vagones varados en las vías exteriores, transformándolos en restaurantes de alta cocina donde se come mejor que en muchos estrellas Michelin de la capital.
¿Vale la pena pagar el precio de la nostalgia?
Seamos claros: alojarse en la Estación de Canfranc no es barato y quien busque una ganga debería mirar en Jaca o Candanchú. Se paga la exclusividad, el mantenimiento de un edificio patrimonial y, sobre todo, la sensación impagable de que estás habitando un trozo de la historia europea mientras te tomas un café de especialidad. Es una experiencia dirigida a ese viajero que ya está de vuelta de todo y que valora más el silencio de una biblioteca antigua que el bullicio de un resort vacacional.
Al final, cuando cae la noche y la iluminación exterior recorta la silueta de la estación contra el cielo estrellado, uno entiende el magnetismo de este lugar imposible. No hace falta que pase ningún tren para sentir el viaje, porque la realidad es que la propia estancia es el destino final de una travesía que ha tardado casi un siglo en completarse.
